@Pista: multa mobila de prin magazine nu are picioare. Evident ca nici a mea. Am avut pat cu picioare, nu mai vreau Iar dulapul pe picioare nu mi se pare o idee prea buna

@Legionaru: in varianta jos: incalzire prin pardoseala, sus: calorifere iti trebuie o centrala care sa deserveasca 2 circuite. Unul la 40 de grade si altul la 60 de grade. Sunt si centrale care fac asta dar sunt si centrale la care se pot achizitiona accesorii a.i. sa faca lucrul acesta

Mike, la mobila de corp care are picioare (nu scaune si mese) poti mentine curatenia pe sub ele. Vezi inclusiv mobila de bucatarie de la IKEA. Dulapul cu picioare e o constructie buna, stabila. Daca doresti poze pot posta pe un topic mai adecvat.

Legionaru, recomand "modulul de pardoseala" care include: distribuitor pentru circuite, o mica pompa de cca. 40W, robinet cu cap termostat de unde poti regla temperatura agentului de incalzire in pardoseala, ventile pe fiecare circuit care te ajuta la echilibrarea lor.(cand ai lungimi diferite).
Centrala cu 2 circuite(cu schimbator de caldura) e cealalta solutie, cum a spus si Mike.
Centrala este/va fi pe gaz ?

Eu nu vorbeam de curatenie, eu vorbeam de suparafata radianta, si de cum urca caldura aia
Si nu m-am referit la o centrala cu schimbator ci la o centrala care stie sa incalzeasca 2-3 sau circuite la temperaturi diferite

Daca are picioare de vreo 10cm atunci urca si caldura. Ideea cu curatenia a fost ca exista acest trend de mai multi ani si ajuta in cazul incalzirii prin pardoseala.
Centrala la care te-ai referit cum produce agentul termic pentru 2-3 circuite cu temperaturi diferite ?

Gasisem la Junkers o centrala la care se puteau programa 3 temperaturi diferite pentru 3 zone ale locuintei. Dar nu mai tin minte modelul

Centrala va fi pe gaz.

O sa-i expun instalatorului problema cu centrala sa vedem ce raspuns imi da.

Am acum alta intrebare, care nu e legata direct de centrala, ci e o problema anexa:

Centrala este cu condensare, instalata la subsol, iar evacuarea gazelor se face printr-un tub din inox care merge print-un horn zidit inalt cam de 12m in total. Centrala veche avea evacuarea direct in horn, asta noua a fiind cu condensare are nevoie de tub pt a evita formarea condensului pe peretii hornului (care sunt in casa). Problema este tocmai ca am ceva probleme de umiditate cu peretii hornului... intr-o camera unde am avut mai mult pb de genul asta datorita vecinei. Nu stiu deci daca problema e direct legata de centrala noua sau e o problema mai veche pe care abia acum o descoper. E curios ca problema pare sa fie f localizata, doar pe unul din cele 3 "trasee" ale hornului, si doar pe o inaltime de aprox 1m, putin mai sus de jumatatea inaltimii.... nici deasupra nici dedesubt nu par sa fie probleme, am un gadget care verifica umiditatea peretilor si miorlaie. Pe inaltime cam de 1m miorlaie ca naiba, nici sub nici deasupra nu scoate nici un sunet.

Intrebarea: Stie cineva ce trebuie facut la iesirea din horn? Spatiul dintre peretii ziditi ai hornului si tubul din inox trebuie acoperit ca sa se evite apa de ploaie, sau dimpotriva, trebuie lasat liber ca sa circule aerul? Acum e acoperit (cu spuma, usor da dat jos daca e necesar), insa nu sunt convins ca e o idee buna. Apa care intra in tub nu pune probleme, e conectat la canalizare.

In configuratia veche nu avea nici o protectie anti-ploaie si nici o problema (vizibila...). Chiar ma intreb unde se ducea apa de ploaie, poate pe fundul hornului o fi o gura de evacuare, habar n-am....



PS
Profesionism de gazari. In Bruxelles si Anvers teoretic e livrat gaz L (aka naspa) la 25mbar. In restul belgiei (ca si in Romania) se da gaz H (aka bun) la 20mbar. Pe contoarul meu de gaz sigilat proprietatea electrabel scrie "max 20mbar". Oi fi singurul cu gaz H la 20mbar din bruxelles, poate m-au conectat din greseala la reteaua din Liege sau Galati...

De la gaz pe lemne:
Cu o singura incarcatura cazanul nostru pe lemne Wiesmann Vitolig 150 a functionat 12 ore. Autonomie sustinuta si de automatizarea Honeywell Smile.
Volum incalzit 560mc, temperatura exterioara medie -8C, temperatura interioara 23C.

Noi iarna asta(decembrie si ianurie) n-am depasit 350ron pentru factura de gaze.
Afara a fost cum stiti cu totii iar in casa au fost ~22.5 grade C.

PS: recent(22-23 ian) RENEL ne-a facut bucuria de a ne lasa fara curent electric de la ~19:00 pana a doua zi la ~9:00. In casa temperatura scazuse la 17 grade la etaj si 15 grade la parter. Caut generator

Cati mc incalzesti ?
Da, fara curent electric e o problema. Si eu am amanat solutia. Generatorul e solutia cea mai ieftina, dar exista si alte solutii daca vrei sa functioneze numai incalzirea.
Mike, cum a scazut asa mult ? Ce structura de constructie ai ?

Pe scurt ca e tarziu: Afara erau -15 grade si batea un vanticel de te lua pe sus (deci realfeel era lejer -20)
MC se apropie vertiginos valoarea de 500 dar nu am facut niciodata un calcul exact ca am mansarda si mi-e lene sa impart in forme geometrice cunoscute

350Ron/500mc iarna cu gaze inseamna o casa bine izolata si la Constanta.
E constructie usoara sau caramida izolata cu polistiren ?

Panouri prefabricate tip sandvici, lemn
Trecand la diferenta de temperatura : in ~14h am pierdut 7grade. Adica 0,5grade/ora. Nici nu vreau sa ma gandesc daca ar fi fost caramida, bca sau si mai rau beton ca in alt topic

Ce alte solutii exista sa functioneze centrala pe gaze fara curent?

Centrala eoliana la cum bate vantul p-aici... avem curtea suficient de mare pt un stalp

Momentul incidentului a fost nepotrivit, s-a oprit curentul exact cand ar fi inceput centrala sa incalzeasca in timpul serii.

E asa cum am presupus.
Panourile prefabricate tip sandvici, lemn izoleaza destul de bine in schimb capacitatea de a inmagazina caldura este foarte redusa. Asta explica de ce a scazut asa rapid temperatura.
Daca era caramida ai fi pierdut 3-4 grade in loc de 7grade.
Trebuie sa te gandesti cum e cu caramida: retine caldura si mentine o temperatura mai constanta, cu mai putine fluctuatii. Dezavantajul e costul mai ridicat, executia mai lunga si inertia termica mai mare. O casa din caramida se incalzeste mai lent dar si raceste mai lent.
La casa noastra in ~12h in conditii de iarna noaptea fara incalzire pierd 3-5grade la etaj si max.2 grade la parter. Explicatia: pereti din caramida Porotherm de 38cm(fara izolatie exterioara) si la parter incalzire prin pardoseala. Asta inseamna cca.7mc de beton si granit incalzit.
Incalzirea/cazanul pe lemne la mine a mers pe timpul noptii numai 10-12 (din 80) zile incepand din 15 noiembrie.

Fara curent nu stiu, dar exista surse aditionale de alimentare bazate pe acumulatori concepute pentru cazane cu combustibil solid care pot fi utilizate si la cazanul pe gaz. La cazanul pe lemne practic e o solutie de protectie impotriva supraincalzirii.
http://www.koz-service.ro/RO/SpecialOffer/1649.aspx
Eu nu am luat inca datorita costului ridicat datorat particularitatilor sistemului meu de incalzire(centrala termica la distanta de casa, pompa de circulatie 220W, etc.) La cazanul pe lemne prin gazeificare am un alt sistem de protectie impotriva supraincalzirii cazanului.
Solutia economica e generatorul de curent electric.

P.S. casa de beton in pamant e alta tema.

Pai la 300-400 de dolari mai bine cumpar generator, chit ca-l folosesc de 2 ori pe an

Rezistenta la transfer termic este aceeasi(pentru materiale) insa conteaza temperatura exterioara si cum vorbim de cazuri diferite in locatii diferite nu e relevant. Daca eram vecini as fi zis

Cum nu e relevant ? Sper ca nu vrei sa-mi explici ca la Constanta e mai frig decat la Odorhei.
Cu caramida Porotherm de 38cm temperatura nu scadea incasa ta in~14h cu 7grade.

Nu e relevant pentru ca atunci cand faci un calcul de transfer al caldurii trebuie sa tii cont de temperatura exterioara. Care nu e la fel.
La fel cum a spus si fratimiu, momentul a fost foarte prost pentru ca urma sa porneasca centrala si n-a mai pornit. Cum si de ce am pierdut atatea grade? A fost al naibii de frig afara!
Si nu, nu conteaza cat de greu se incalzeste caramida sau cat de greu degaja caldura acumulata. Ci conteaza factori de genu conductivitate termica sau rezistenta la transfer termic. Coeficienti unde caramida porotherm are valori mai mici decat un panou pentru o casa din lemn.

Oricum eu tot nu cred in comparatia asta din mai multe motive:
1. Solutii diferite de incalzit(gaz vs. lemne, pardoseala vs. calorifere)
2. Temperatura exterioara pe durata luata in calcul
3. Temperatura interioara in momentul in care s-a intrerupt furnizarea caldurii

Din pacate nu am cunostinte cu case de caramida cum ai tu prin cartier sa-i intreb cum a fost.

PS: de curiozitate, poti sa cauti ce temperatura a fost in noaptea de 22 spre 23 ian? La noi au fost temperaturi intre -15 si -25 in functie de zona.

Repet: cu caramida Porotherm de 38cm temperatura nu scadea incasa ta in~14h cu 7grade in ziua respectiva. Consulta un specialist in domeniu.
Ba da, conteaza mult caldura acumulata in caramida.

Eu nu am afirmat ca putem compara foarte precis cele doua cazuri dar exista reguli general valabile.
1. solutia diferita de incalzit(gaz vs. lemne) iese din calcule fiindca discutam despre perioada neincalzita noaptea (fara furnizare de agent termic)
2. temperaturi exterioare minime similare am avut in zilele respective: -22C pe 22/23 si -19C pe 23/24 in Odorhei
3. temperatura interioara comunicat de tine era 24C la etaj si 22C la parter. La mine seara e la fel: 23-24C.

Am sa consult, luni cand ma duc la facultate. Desi, fie vorba intre noi, specialisti in fizica constructiilor mai greu gasesti

De asemenea tin sa te anunt ca s-a strecurat o greseala. Ai adunat gresit temperaturile. Eu am zis de temperatura minima din casa de atunci dar nu am precizat temperatura normala. Ea este de 22-22,5. Deci la etaj a scazut cu 2 grade mai putin decat la parter, asta daca are vreo relevanta....

Oare eu am gresit la calcule ?
Verifica te rog.

N-ai gresit calculele, ai inteles gresit cum a scazut temperatura.
Etaj 22(sa zicem...)-5= 17
Parter 22(sa zicem...)-7= 15

Priceput?

Eu am plecat de la afirmatia: in "~14h am pierdut 7grade" si ca "temperatura scazuse la 17 grade la etaj si 15 grade la parter". Daca spuneai de la inceput ca temperatura initiala era de 22C...
Priceput. Ai priceput ca am priceput ?

Ce este mai important e sa verificam teoria mea conform careia daca aveai peretii exteriori din caramida Porotherm 38cm temperatura scadea mai putin. Aici trebuie sa includem si peretii interiori de 25cm(portanti) sau de 12cm(despartitori, neportanti).

P.S. azi intre orele 9,00-18,00 temperatura de la parter a scazut cu 0,7grade, timp in care nu a functionat incalzirea, temperatura exterioara medie -3grade, fara vant, cer inchis(fara soare). Asta chiar nu e relevanta, dar e o informatie.

Maine ajung la facultate dar nu cred ca dau peste cine ma gandesc eu. Dar sigur luni ma intalnesc ca am examen cu o profa specialista in d'astea

PS: dincolo de consumul masinii nu ma prea pasioneaza statistica

Mai nou cu GPL nici consumul masinii nu ma pasioneaza asa de mult: cost combustibil masina ~ cost combustibil casa pe timp de iarna.

Ca tot s-a mentionat vantul, noi avem aproape tot timpul vant intre 10 si 20m/s dinspre N-E unde e lacul Siutghiol (ala care margineste statiunea Mamaia). Suntem la 4-500m de lac si in directia aia avem teren deschis pentru 50-100m.

Pun şi eu o întrebare on topic: şi-a făcut cineva acasă echilibrarea termică şi hidraulică a instalaţiei de încălzire cu calorifere ?
Eu ... încerc şi probez (căci am puţin timp liber ) zilele astea

Buletinul meteo de azi:
Data: 08/02/10 09:00
Temperatura: °C - -1°C
Direcţia vântului: N
Forţa vântului la ţărm: 5-7 Beaufort (Bfs)
Forţa vântului în largul mării: 5-8
Bfs 5 Valuri mijlocii (1,8- 2,5 m), cu creste care se sparg, eventual cu împroşcări. Vant tare, viteza vantului 29-38 km/h; Arborii mici se leagănă. Vârful tuturor arborilor se mişcă.
Bfs 7 Valuri mari (până aproape de 4 m), marea e plină de spumă. Vant puternic, viteza vantului 50-61 km/h; Toţi arborii se mişcă. E greu de înaintat împotriva vântului.Forţa vântului în largul mării: 5-8
Bfs 8 Valuri mari (6-7, 5m), cu creastă arcuită. Vânt foarte puternic, viteza vantului 62-74 km/h; Unele ramuri se rup. Autovehiculele îşi pierd direcţia.
Vizibilitate: 1-6
Scala Douglas la ţărm: 4 - mare moderata, valuri 1.25-2.50 metri
Scala Douglas în larg: 6 - mare foarte agitata, valuri 4-6 metri
Sursa: I.N.M.H.

@Marius: ce intelegi tu prin echilibrare termica si hidraulica a instalatiei pentru calorifere?! Stai la bloc nu?! Mai mult decat o aerisirea nu ai ce sa faci. Daca va bate gandu sa schimbati coloanele mare grija la cine apelati! Cineva de pe un alt forum a patit-o si firma "tocmita" de administratorul blocului a pus tevi de un diametru mai mic si cand au plecat n-au deschis robinetii la maxim. Si s-a trezit omu ca nu mai are presiune sa porneasca centrala

@Pista: M-am interesat! Fenomenu cica e in felul urmator. Zidaria de caramida tip Porotherm are o rezistenta mare la schimbul de caldura. Vara nu lasa aerul cald sa intre(si cel cere sa iasa) si iarna invers. De aceea nici nu e necesar aplicarea de termoizolatie din polistiren. Mai ales ca tu ai caramizi de 38cm care apropo, pe ce latura le-ai pus?!

Aceeasi rezistenta la transferul de caldura se poate realiza si in cazul unei structuri cu panouri tip sandvis cum avem noi. Daaaaar, conteaza foarte mult ce tip de vata pui inauntru, grosimea si marca(io spre exemplu stiu ca are 10 cm, cine cum si unde a facut vata....). La fel conteaza si grosimea polistirenului de la exterior(obligatoriu in acest caz). Noi avem 5cm, poate ar fi trebuit 10cm, nu stiu! Un calcul termotehnic serios nu a facut nimeni dar poate pe viitor se va face.

Concluzie: Presupun ca ai peretii cu grosimea de 40cm(caramida + tencuiala) si atunci e normal ca in cazul tau transferul int-ext sa fie mai bun(adica mai putin). Casa noastra are peretii grosi de 20cm asa ca mai avem de lucru. Vorba cuiva, a doua casa sigur o faci mai buna decat pe prima

@Solmar: Fenomenul se poate amplifica daca punem lacul intre noi si mare?! Intreb ca la meteorologie nu ma pricep...

Mike, daaa, stau la bloc
Şi dată fiind configuraţia caloriferelor (adică indiferent cum sunt legate) presiunea în ultimul calorifer nu e aceeaşi cu cea din prima
Astfel încât se face un anumit reglaj la robineţii de ... retur
În afară de ... celebra aerisire

Culmea e că am centrală de 10 ani şi abia acum am auzit de aşa ceva. Citind pe net, am găsit că şi (unele) firme ce montează centrale fac acest lucru, mai ales la clădirile cu mai multe nivele

Oricum, mi-a scăzut debitul de apă din circuit Şi parcă şi consumul de gaz

Omul cât trăieşte învaţă şi tot prost moare

Pai stai bre! Deci ai centrala pe gaze da?! Si te plangi ca n-ai presiune in instalatie?! Pai vezi ca centrala are un robinet prin care mai poti baga apa in instalatie In instalatie trebuie sa ai o anumita presiune. Nu stiu daca e la fel sau nu la toti. Eu spre exemplu am 1.2bar.
Auzi la el "echilibrare termica si hidraulica"(de data asta am dat copy-paste )! Eu am observat ca imi scade presiune in instalatie cu timpul si ma gandesc ca se evapora apa in procesul de incalzire. Alta explicatie nu am gasit.

Care debit de apa a scazut?! Adica, cum ai masurat?
Si in plus, ai apartament pe mai multe nivele?

Si eu am auzit de sportul asta, ca am descoperit robinetii de reglaj pe retur la caloriferele mai noi si ma scarpinam in cap intrebandu-ma cine-i nebunu' care le-a montat. Pana la urma cred ca e inutil daca ai robineti cu termostat, cum e in cazul meu.
Am masurat cu un termometru cu infrarosu (7 euroi pe ebay, din hongkong, recomand ) diferenta de temperatura pe tur si pe retur si e in jur de 20 grade, asa cum scrie la carte. Asta atunci cand sunt la echilibru ca sa zic asa, nu cand tocmai am dat drumul. Robinetii aia de echilibrare pe care ii am sunt complet inutili, ca sunt la capatul opus centralei, insa intamplator acolo sunt caloriferele mai noi, celelalte sunt din 1900 toamna.
Efectul lor overall e sa diminueze debitul de apa si sa asigure apa cat mai rece pe retur, ceea ce duce la cresterea randamentului centralei. Eu am pe tur cam 60 si pe retur cam 40, adica e ok si fara sa ma mai complic cu echilibrarea. Probabil robinetii cu termostat care sunt pe fiecare calorifer au cam acelasi efect, cand ma apropii de echilibru incep sa inchida si scad debitul. Plus ca merg cu debitul pompei la minim.

Bah, voi sigur ati facut liceul? scoala generala? Chiar n-ati azusit de formula lu Q=mCdeltaT? Unde m e MASA!

@Pista: Totusi, cantitatea totala de energie e mai mare la caramida chiar presupunind ca ar fi la fel la izolatie. E ca si cum ai face dus dintr-un rezrevor, in loc sa faci dus direct de la tzeava. Si rezervorul are o scurgere, scapa apa. Da, esti pazit de intreruperi de apa, dar in final trebuie sa umpli rezervorul ala, iar primara cind termini cu incalzitul apa din el se scurge si o pierzi.

nu mege sa o cobori cu un scripete?

Deja am cumparat-o si instalat-o... un junkers cu condensatie de 35kw si un boiler de 120l. E probabil nitel supradimensionata, cred ca 25 ar fi ajuns, insa stie sa moduleze puterea.

Nici cu scripete nu ar prea mers ca nu as fi avut de unde sa-l leg...deasupra scarii din beci e scara pt primul etaj, care e din lemn si nu cred ca ar tine atata greutate suspendata de un singur punct.

James, a scăzut timpul de încălzire a apei, iar prin închiderea (nu totală ) unor robineţi de pe retur a scăzut debitul de apă din calorifere.
Atenţie, debitul nu volumul
Nu, nu am apartament pe mai multe nivele, eu am zis: "Citind pe net, am găsit că şi (unele) firme ce montează centrale fac acest lucru, mai ales la clădirile cu mai multe nivele".

Mike, te rog, nu mă trata chiar ca pe un copil mic, chiar dacă la vârsta mea încă mai învăţ câte ceva
Tu mi-e îmi povesteşti de robinetul de încărcare, de presiunea necesară şi optimă funcţie de nivelul de înălţime la care trebuie să pompeze pompa ??? Hmmmmmm
În legătură cu scăderea presiunii din instalaţie, e OK după o reîncărcare datorită evacuării bulelor de aer băgate odată cu apa.
Dar, dacă în timp îţi scade presiunea, atunci ai o pierdere pe undeva, mică, şi datorită căldurii ţevilor şi caloriferelor ea se evaporă şi nu e vizibilă.
Într-o zi mai călduroasă, opreşte încălzirea şi, când sunt reci ţevile şi caloriferele, treci la o verificare a îmbinărilor cu mâna uscată S-ar putea să găseşti "sursa"

Pt cei care au neîncrederi privind "echilibrare termica si hidraulica" le recomand să citească din linkurile următoare, de unde m-am inspirat şi eu.
Link-urile sunt: acesta, acesta, acesta şi multe altele, de pe gugăl.ro

Aha, deci le-am confundat
Sa inteleg ca daca reusesti sa scazi debitul de pe retur => incalzesti mai putina apa => consumi mai putin.
Intrebari:
1. Restul de apa ramane unde?! Pe retea da?! Si nu se amesteca cu cea proaspat incalzita si o raceste?
2. Daca functioneaza toate caloriferele e nevoie sa imi bat capul sa echilibrez reteaua?!
3. Nu trebuie masurat cumva debitul asta?!

@Marius: apa in instalatie sta tot timpul anului, nu curge pe nicaeri, pur si simplu se evapora in procesul de incalzire. A nu se intelege ca mai bag apa in instalatie zilnic Saptamanile trecute am observat ca a scazut presiunea, fiind la mijlocul celei de-a doua ierni de folosire

PS: ai acelasi link in butoanele 2 si 3

La returul ultimului calorifer ai cam aceeaşi temperatură ca la primul ?


Te înţeleg, vârsta
Şi graba ...

Aaaaa, primu e langa centrala si acum trebuie sa-l aleg pe ultimu de pe una dintre directii. Iti zic maine!

Graba vine dupa varsta sau invers dupa caz

Intrebarea ta se refera la cazul in care caloriferele sunt legate in serie ?
In cazul unui distribuitor-colector pentru incalzire nu prea exista "ultimul si primul" dar exista cel mai apropiat si cel mai indepartat.

Mey Pista meeyyy, tu ştii limba română mai bine ca mine, mi-ai citit gândurile
Ideea era ca Mike să priceapă că există ăăăăă "echilibrare termica si hidraulica" şi că (încă) nu zic prostii

Bine mai! Te cred! Acum pandesc centrala sa porneasca sa ma duc sa pipai tevile
Singura problema e ca nu prea am ce pipai ca eu nu le-am pozat pe perete ci prin perete si nu ies din perete decat in dreptul robinetilor, dar ma descurc eu...

Mariustom, sigur ca ar trebui sa existe "echilibrare termica si hidraulica" fiindca distantele caloriferelor sunt diferite fata de distribuitor-colector si caloriferele au dimensiuni diferite. Mai sunt si alte aspecte...

M-am chinuit si eu un pic cu aceasta echilibrare la cele 6 circuite de incalzire prin pardoseala. Si "pipaitul" e o metoda dar la mine rezultatul optim am obtinut cand am schimbat cu un modul Rehau care pe fiecare circuit are debitmetru.

P.S. si eu trebuie sa explic lui Mike "Capacitate de acumulare termică mare" a caramizii Porotherm. Adica "fluctuaţiile de temperatură sunt echilibrate de absorbţia şi eliberarea căldurii - în timpul iernii casa rămâne călduroasă şi vara se păstrează un aer mai rece."

Bun, si deci io daca am robineti termostatici pe fiecare calorifer, mai e nevoie de echilibrare? Mie mi s-ar parea redundanta la "echilibru". Oricum intrebarea in cazul meu e pur academica pt ca robineti de echilibrare pe retur am doar la cele mai inutile doua calorifere...

James, din link-urile din mesajul meu reiese că echilibrarea se face cu ajutorul robineţilor de pe returul fiecărui calorifer, deci ... ţi-ai răspuns singur

De cand cu echilibrarea asta a voastra am ajuns sa pipai calorifere. La capat de drum turul e cald si returul e rece, suspect de rece Returul se incalzeste pe masura ce te aproprii de sursa.

PS: factura de gaze pe ianuarie indica 550ron.

Mike, nu ne face pe noi vinovaţi pt gelozia prietenei tale

Ce mai stai, ai făcut ... "" ???

Ieri mi-a venit şi mie factura de gaz 19.12-20.01 = 231 lei, apt 3 camere

Io halesc acum cand e frig (-7 grade azi) in jur de 10m3/zi, caldura + apa calda. Si e cam 40 sau 45 centi/m3 Casa din 1954, parter + etaj+mansarda cu doi pereti comuni cu vecinii.

Are termopane, si acoperis izolat bine... nu insa si peretii "exteriori". Intr-o camera neincalzita, cu doi pereti afara intr-o noapte pierd cam 5 grade. Si nu incalzesc toate camerele simultan, ci doar doua camere + baia la 21 grade, iar in restul doar 16 grade.

Media anul trecut a fost 4.3m3/zi, cu o centrala veche, mai batrana decat mine, pe care am inlocuit-o cu una cu condensatie. Tot atunci vara, doar cu apa calda consumul a fost ceva peste 2m3/zi

Ar trebui izolatie pe exterior.... insa la fatada, trebuie aprobare, si probabil ca s-ar refuza, casa nu arate pestrit casele, ca e un sir de 4 case lipite identice. Peretii exteriori sunt dubli, din caramida, una portanta una de fatata, insa nu e spatiu destul sa bagi spuma izolanta intre ei.
Plus peretii cu vecinii, cel putin la mansarda unde unul din ei nu are incalzire...
Beciul e aerisit sanatos, si separat de restul casei scara (din lemn). Alta zona de pierdere de caldura.

Daca stau sa caut toate posibilitatile pe unde se pierde caldura, si sa izolez la "pretul pietei" nu cred ca amortizez niciodata cheltuiala. Adica merita doar sa limitez dezastru, geamuri, chestii cu impact mare si pret redus, insa daca ma apuc sa bag 10000€ in peretilor exteriori nu o amortizez niciodata. sa zicem ca reduc consumul pe incalzire la jumate... pe un an economisesc 1m3/zi... aka 50 centi, treaca de la mine... aka, amortizez la preturile actuale investitia in 55 ani. Sper ca pana atunci sa ma car in tari calde unde sa n-am nevoie de incalzire. Si nu ma refer la iad

Anul trecut am fost la un targ de case, si diferenta de pret intre o casa K45 (obligatoriu pt o constructie noua) si una eco K35 sau mai putin era de peste 50k€, iar la una K25 super-eco peste 100.000k€. .Imposibil de amortizat.
Alea din lemn insa ies K35 cam la acelasi pret cu una K45 traditionala, insa au juma' de metru de ziare tocate de izolatie.

Ai remediat problema ???

Că acuş vine iarna ...

Nu stiu cum e pe la voi dar la noi e soare si frumos

Problema nu am remediat-o pentru ca nu exista